“胖姐肥肠粉……”
练摊儿的主儿摆出一副宰客打劫的架式，喧嚣的游客大惊小怪地举着相机手机东拍西拍，把个本来就不太开阔的巷子搅得开锅稀粥似的热闹。
这里便是闻名遐迩的成都宽窄巷子，是成都少城钩沉的远古市井。
成都城池始建于秦朝，由张仪修得大、少二城，后来几经重建，直至东晋桓温伐蜀，以其奢华太过，将之夷为平地，少城亦毁于一旦。明朝嘉靖蜀王朱让栩重新建筑城廓环抱，新少城自成一统，而又与整个成都连成一体，繁荣富庶。
西晋词赋家左思在《蜀都赋》中赞美成都高大华丽的建筑、繁荣的经济，留下了“金城石郭，兼匝中区，既丽且崇，实号成都”，成为成都风貌传神写照的名句。
明朝时，成都两江环抱的地理环境尤为明显。《四川志城池》载：“内江之水，环城而南下。外江之水，环城北而东，至濯锦桥南而合。”这时的成都景色也有了很大的变化，显得更加秀丽怡人。明代第九代蜀王朱让栩的《成都十景》诗：古柏森森碧叶齐，春城日暮草堂西。岷山雪霁排银壁，浣花烟笼锁翠堤。桔井相浮金盏注，墨池色润采毫题。济川舟送钟鸣远，官柳桥边匹马嘶。
明末清初，大西王张献忠将成都付之一炬，山河如故，景物顿非，人畜同化灰烬，当年的大城、少城埋入黄土。清军入城，重整城池。
东西南北一城环，
四条大街对四关，
十字分开详细算，
东华门是正中间。
后荆州八旗兵三千人马驻守成都，巡抚年羹尧在成都大城垣内少城旧址新筑一城，专驻八旗官兵及眷属，命名满城。成都百姓却不忘建城鼻祖张仪，仍称少城。少城方圆十里，状若蜈蚣南向而卧，将军衙门是头，中心宽街是躯，宽街两侧依次横列官街八条，兵丁胡同三十三条，似蜈蚣百脚。城内房屋，皆为青黛砖瓦四合院落，京城建筑民风就这样神奇地在蜀中落脚，八旗兵士虽离乡背井，却有着京城胡同的市井闲情，他乡，亦故乡。
少城有一段东城垣，跨桥而筑，一桥两分，半是少城半大城，铁栅跨河满汉分，互不出入通往来。半边桥，八旗与汉人同处一成都却互无交集的最好见证。
话说天下大势，分久必合，合久必分。
年羹尧，这位满人的包衣奴才，虽有始终固守八旗贵胄之志，却也难抵历史的碾压。满清没落，年羹尧构筑的满城不再是旗人专属，商贾百姓冲破铁栅，涌入少城，市商买卖。少城，回归市井。
发端于成都的保路运动成为辛亥革命的肇始，吹枯拉朽，终使四川总督赵尔丰不得不交出政权，年羹尧所建少城城墙亦被墙外众人推到，那片曾经代表满蒙八旗无上权贵的高墙深院，彻底暴漏在光天化日之下，再无神秘。一贯温吞的成都人，此时硬要拿出一幅“壮士饥餐胡虏肉，笑谈渴饮满蒙血”的气概，落井下石般大肆收敛少城败落的旗人财产。更有达官贵人趋之若鹜，来到少城辟公馆、置府邸，于右任、田颂尧、李家钰、杨森、刘文辉这些民国显赫纷纷定居或旅居于此。
至此，八旗后裔、达官贵人、贩夫走卒终同处一城，混杂其中，南北文化兼容并蓄，北方京城式的古老建筑得以在成都少城保留传承。
不过，那么多年成都人已叫习贯的“胡同”二字，这会儿就变得那么的不顺耳，那么别扭。啥子胡同嘛，明明就是巷子噻。于是，少城里那条宽一点的兴仁胡同，就叫“宽巷子”吧；旁边那条窄一点的太平胡同，就叫“窄巷子”吧；有井的那条如意胡同，干脆就叫“井巷子”了。成都人就是这么随意与任性，在闲谈与扯淡中就把几百年的街名给改了，还改得那么有诗情画意，让无数外地人神往得不行。
岁月轮回，三百年风雨沧桑，少城的四十二条兵丁胡同已成往昔，只剩下宽、窄、井三条巷子横亘在少城的旧址上苦苦相依，成为成都唯一遗存的清朝古街道，既有南方川西民居的特色，也有北方满蒙文化的内涵，是老成都千年少城城市格局和百年原真建筑格局的最后遗存，也成了北方胡同文化在成都以及在中国南方的孤本。成为这座城市最后的标志性文化景观，亦是这座城市的历史与变迁最鲜活的物证。
如今，宽窄巷子被打造成了炙手可热的文化景区，那些老旧的牌楼被修整一新，破碎的石板路换成大块的现代石材，以前放水缸的地方也变成了垃圾箱。无孔不入的星巴克进来了，无数打着民宿的牌子卖2000块一晚的旅社酒店进来了，无数几百块一客还吃不饱的高档餐馆也进来了，无数装修品位令人发指的各种酒吧也进来了。巷边充斥着各种奇怪味道的“成都小吃”，售卖着各种荷花池批发来的纪念品。
而这个时候，成都土著人不动声色地让出了宽窄巷子。这里已经不属于他们。他们也不再属于这里。除了偶尔带外地朋友指名道姓要来参观，他们平日根本不再涉足此处。
他们带着嘲弄而不失礼貌的微笑，回应着外地朋友们的好奇心。在满足了基本的友情照拂后，他们往往会在第一时间转身离去。
然而，所有故事却依然在延续。